ファッションモデルが夢だった

まだ、間に合う･･･

ファッションモデル（英語:fashion model）とはファッションブランドの衣服、装飾品を身に付け、ブランドのイメージとして広告やファッション雑誌の被写体、またファッションショーなどに出演することを職業としているモデルのことを言う。
雇用形態としてはモデルクラブ（モデル事務所）への所属や他のマネージメント会社に所属している。
よく雑誌の専属モデルと言う言葉を耳にするが、実際にモデル個人が直接、デザイナーや出版社と契約を交わしていることは無く、全てはマネージメント会社を介しての契約となる。
ファッション業界は流行がとても早いため、ファッションモデルの寿命は5年から長くて10年程度だと言われており、その後は女優やタレント、デザイナーなどへの転身をはかる者も多い。
1990年代中頃までにデビューした。

卓越した世界的知名度とトップデザイナーとのキャリアのあるファッションモデルが、スーパーモデルと言われている。
日本のファッション雑誌では、1990年代以降ストリートの流行をすばやくキャッチし制作コストを下げる目的もあり、ストリート系のファッション誌を中心に、プロのモデルではなく街頭スナップや読者モデルを多く取り入れる傾向にある。
このためモデルは出演料の低下に悩むことになり、プロフェッショナルモデルの減少に繋がった。
ブランドのコレクションショーなどに出演するモデルは、通常175cm以上の高身長である。
雑誌に関しては身体のバランスがよければ特別な身長の高さは求められないが、170cm前後を満たしているモデルが多い。

また、雑誌、CMのモデルなどにはカメラの前での動きのよさや、いわゆるフォトジェニックであることも要求される。
日本国外においてハイファッションをこなすモデル達は、ほとんどの場合これらの条件をクリアしている。
パーツモデルの場合は身体の一部分にのみに特別な美しさが要求されるため、全体的な身長やプロポーションは全く問われない。
ただし、モデルとなるパーツに傷をつけたり怪我をしないように、日常生活においての細心の注意を払っている。
「手タレ」「足タレ」などという呼称は彼、彼女らがタレントではなくモデルであることから、ふさわしい呼称とは言い難く、本人達も嫌忌する傾向がある。

2009年には、ラルフローレンの起用したフィリッパ・ハミルトンというモデルの日本向けの広告写真が、細く見せるための過剰なデジタル修正を施されていたことが話題となり、多くのマスメディアによって取り上げられるに至っている。
痩せ過ぎモデルの出演禁止には、出演するモデル達の間でも賛否両論がある。
また、生まれつき太りにくく痩せているモデルもいることから、全ても規制することは難しく、基準を作ったとしても、痩せ過ぎ自体がすぐに改善されるわけではないという声が多い。
ブックとはモデルにとって営業用の資料ファイルと言ってよい。
自身がこれまでに出演したショーや雑誌、又はイメージ資料としての写真をファイルしているもので、仕事に行く時には必ず携帯している。

新しい現場やオーディションなどで、相手に自分がどのようなセンス、イメージ、モデルとしての能力を持っているかをひと目で簡単に理解してもらうために、とても重要なものである。
ファッションショー（英語:fashion show）とは、服飾の作品発表、あるいは、流行創出や販売促進などを企図し、モデルに服を着せて観衆に提示すること。
イベントとして大きくなると、日本では『コレクション』と呼ばれることが多いが、英語では数日に渡る所に着目して『ファッション・ウィーク』(fashion week) と呼ぶ。
服飾は立体的であり、光の加減や着る者のプロポーション、あるいは着て動いた場合に見え方が異なるため、陳列棚に並べるよりはマネキン人形に着せた方が、さらに、マネキン人形に着せるよりは人のモデルに着せた方が、顧客にとって自分が着た場合をよりイメージし易い。

そのため、ターゲット顧客層を集めて、売り手側が売りたい服を着せたモデルを次々提示するファッションショーが開かれる。
ファッションショーでは、予め選ばれたモデルが売り手側が用意した服を着て、観客席に挟まれた細長い舞台（キャットウォークまたはランウェイと呼ばれる）を音楽に合わせて歩いたりポージングしたりして服を表現する。
ファッションショーは、エンゲル係数が小さく、可処分所得が多い上流階級に向けて行われていたためオートクチュールから始まるが、戦後は先進国において新たに生まれた富裕層に向けてプレタポルテのファッションショーも開かれるようになった。
その後、先進国において増大した中産階級に向けて服飾市場が拡大するが、その需要には大量生産により供給されるため。

FXは初心者でも稼げるんですか？という質問をよくされる。
そんなものは本人次第である。
初心者でもキャリアが長くても稼げる人もあれば損をする人もいる
じゃあFXは運なのか・という質問が聞こえてきそうだが･･･。
答えはNOだ。確かに運に左右されることもある。
だけど本人の努力と強靭な精神力があれば大抵の人は勝てる
と私は思っている。
しかし、軽い気持ちで始めるのは大変危険である。

ファッションショーは卸売や小売業者に対する「新作発表会」などの形で行われ、末端の消費者には、ファッション雑誌においてファッションモデルに、あるいは、テレビ・映画などにおいて俳優やタレントに、売り手側が売りたい服を着せて提示する手法が主流になった。
一方、オートクチュールやプレタポルテのファッションショーは、中産階級にとっては実際に購買する対象ではなく、すなわちそれらの売り手側にとっては顧客ではないこともあって、ファッションデザイナー及びファッションブランドの（芸術）作品発表の場、あるいは、中産階級の服の流行の発信源などと見られるようになる。
2000年代に入ると日本では、中産階級の若者向けの服（リアル・クローズ）を対象としたファッションショーが、有料の興行として成立し始めた。
近年の日本では、リアル・クローズと呼ばれる中産階級の若者向けの服を対象としたファッションショーが成立している。

買い手側にとっては、憧れのファッションモデルが見られるイベントであり、売り手側にとっては、消費の低迷や少子化によるパイの減少の打開策としての囲い込みの面がある。
複数のブランドが参加する大規模なものは、公演時間が昼から夜まで6時間以上かかるのが一般的で、プロのファッションモデルの他に、読者モデルや一般参加者もモデルとしてステージに上がれるオーディションが存在し、参加型のファッションショーとなっている。
また、流行のポピュラー音楽のアーティストのライブが加わることが通例で、興行の面も強い。
一般的には民間の企業・団体が主催して屋内施設において観覧有料で開催することが多いが、仙台コレクションでは経済産業省の後援により観覧無料とし、歩行者専用道路で開催することで都市イベント化させている。

また、東京ガールズコレクション (TGC) およびTGCから派生した渋谷ガールズコレクションでは、日本のリアル・クローズを海外に情報発信する目的で外務省や国土交通省などが後援し、福岡アジアコレクションでは、地場産業振興とアジアへの情報発信を目的に産学官連携の「福岡アジアファッション拠点推進会議」が組織され、同コレクションを主催している。
この手のショーの場合、観客席の後ろ側や出品者の実店舗などでモデルが着た服の展示即売が行われ、携帯電話やインターネットのウェブサイトでも販売する例も見られる。
また、コレクションが終わった後の深夜に、場所を替えるなどして「Official After Party」などと称した公式クラブイベントが付随して開催される例も見られる。
スーパーモデル（Supermodel）とは、高給でエリートのファッションモデルであり、通常世界的な評判と多くの場合、オートクチュールと広告モデリングを背景に持つ。

「スーパーモデル」という言葉は1990年代の大衆文化の中で知られるようになった。
スーパーモデルは通常、トップファッションデザイナーとレーベルの下で働く。
彼らは数百万ドルの契約で保証宣伝とキャンペーンを行う。
彼らは色々な雑誌の表紙を飾るが、これをクラウディア・シファーは「スーパーモデルになるためには、人々が女の子を認めることができるように、世界中の全てのカバー上に同時にいなければならない」と述べている。
1990年代までには、スーパーモデルはメディアにおいて、ますます卓越するようになった。
タイトルはスーパースターに等しくなった。
スーパーモデルはトークショーをした、ゴシップ欄で引き合いにだされる、最も流行っているナイトスポットでパーティをした。

映画出演をした、古い映画スターとの結婚して、そして、数100万ドルを彼らにもたらした。
名声は彼らのキャリアを担当して、彼ら自身を市場に出して、より高い料金の支払いを命じるために、彼らに公的な権限を与えた。
リンダ・エヴァンジェリスタは1990年に雑誌『ヴォーグ』で「我々は、1万ドル以下の仕事ならベッドから起きない」と発言した。
彼女は、このとき上流階級の組合の代表をふざけて装っていたのかも知れない。
しかし、この発言はモデル史で最も悪名高い言葉になった。
1991年にクリスティー・ターリントンは、毎年12日の仕事で80万ドルの支払いをするというメイベリンの契約にサインした。
4年後に、クラウディア・シファーは伝えられるところでは色々なモデルの仕事で1200万ドルを稼いだ。

カール・ラガーフェルドはスーパーモデルを映画スターより魅力的であると宣言した。
この間に多くのモデルがスーパーモデルと呼ばれたが、いわゆる“ビッグ・シックス”（クラウディア・シファー、シンディ・クロフォード、ケイト・モス、リンダ・エヴァンジェリスタ、ナオミ・キャンベル、クリスティー・ターリントン）だけは、公式にスーパーモデルとしてファッション業界に認められた。
彼女らはかなりの売れっ子だった。
集団で雑誌の表紙、ファッション・ランウェイ、社説ページとテレビ広告を支配した。
ケイト・モスを除いて彼女らは「最初のスーパーモデル」として知られている。
1990年代後期に女優、ポップ歌手と他のエンターテイメント有名人が徐々にファッション雑誌の表紙と広告キャンペーンに現れ始めた。

スポットライトは多くの無名モデルを残した。
スーパーモデルの失踪に「陰謀説」を唱える大衆と「私は、1日1万ドル以下の仕事ならベッドから出ない」というモデルの態度にデザイナーと雑誌編集者は疲れるようになった。
『ヴォーグ』の編集者チャールズ・ガンディは高値とひどい姿勢がスーパーモデルの低下に関与しなかったと発言した。
前の時代の多くのスーパーモデルはアメリカ出身だった。
彼らはアクセントがスターダムで、英語圏出身者以外のモデルを多数起用する文化へのより簡単な移行に向かった。
男性ファッションはわずかな産業を意味する。
しかし、彼らは女性に対応するより少ない補償で命じられ、ファッション業界での役割を果たしている。

この地位を求めている女性が不健康で痩せていることに対する不満から人種主義から告訴まで、産業としてスーパーモデルの批評はファッションプレスの内外で頻繁に行われている。
2007年、『ニューヨーク・タイムズ』のファッションライターによると、「アンドロイド」観察は人気がある。
そして、ファッションを引き立てるために、いくらかのファッション産業慣例によって、中身のない風袋と細い体が役に立つ。
これは、必ずしも本当ではなかった。
1970年代には、黒くて、より重くて、「少数民族」のモデルがランウェイで目立った。
ファッションデザイナー (fashion designer) とは、デザイナーの中で、服飾・ファッション分野のデザインを専門とする人を指す。

単にランウェイで喝采を浴びる人々だけの職業名ではなく、実際には表舞台に出ない。
企業専属のアパレルデザイナーや、インディーズのデザイナー、フリーのデザイナーなど、多岐にわたる。
ただし、彼らは一部を除き、一貫してデザイン画を書いたりするなど、実際に裁縫をすることは少ない。
デザイナーのイメージしたデザイン画を型紙におこすのがパタンナーである。
トップに立っているデザイナーたちでも、一貫した仕事の流れというのはないに等しく。
服が完成するまでの工程をうまくコントロールするのも、デザイナーとしての資質が問われるところである。

外題はもともと上方歌舞伎の表現で、江戸歌舞伎では名題（なだい）といっていた。
こちらにも「内題」（ないだい）が詰まって「なだい」になったとする説があり、上方の「外題」と江戸の「名題」で対になることが、絵巻物起源説の根拠となっている。
外題には縁起を担いで伝統的に「割りきれない」奇数の字数が好まれる。
このため『義経』や『四谷怪談』のようにどうやっても割れてしまう字数には、あえて「千本櫻」や「東海道」などの奇数の字を付け足して『東海道四谷怪談』や『義経千本櫻』などいった長い外題とした。
しかも作者や興行主は当て字や当て読みを駆使して粋を競ったので、外題には凝った漢字5文字か7文字のものに長大な読みを無理に付けたものが多く、今日のわれわれから見ると字面だけでは何と読めば良いのか分らないようなものある。

このため5文字以上の外題がついた演目には、より親しみやすい通称がついていることも多い。
大向うをうならす（うならせる）- 大向うに座る目の肥えた芝居の見物客の賞讃を博する。
転じて、人々の人気を集める。
十八番（おはこ）差金（さしがね） - 蝶や鳥などを舞台上で表現する場合に、小道具で創り、後見（舞台上で補佐する役。
黒衣のときもある）が長い棒にさして動かす。
この小道具一式を差金と呼ぶ。
また人形浄瑠璃でも人形を動かす部分に差金と呼ばれる部分がある。
黒子（くろこ）- 表には出ないものの、なくてはならない存在。

縁の下の力持ち。
ただし「黒子」「くろこ」は共に誤用が定着した慣用で、正しい表記は「黒衣」読みは「くろご」。
黒装束に黒頭巾を着用し、舞台上で役者の介添や小道具を操作する者のことをいう。
黒幕（くろまく）- 歌舞伎の黒幕は通常夜を表すために用いるが、人形浄瑠璃の黒幕は舞台を操る者をその陰に隠すために用いる。
そこから歌舞伎でも、舞台裏から影響力を行使して舞台を操る興行主・金主（投資者）・芝居茶屋などのことを「黒幕」と呼ぶようになった。
そもそも黒という色に悪の意味を絡ませるのは近代になってからの連想で、当時はむしろ御公議の「幕府」「幕閣」や大相撲の「幕内」などの語にみられるように、「幕」という語には「中に立ち入り難く、様子が見えにくい」という語感があった。

ジュエリーとして身に着けているうちに皮脂などの汚れがつくと、油の膜によって光がダイヤモンド内部に入らなくなり輝きが鈍くなる。
中性洗剤や洗顔料などで洗うと油が取れて輝きが戻る。
逆に水には全くなじまず、はじいてしまう。
ダイヤモンドは無色透明のものよりも、黄色みを帯びたものや褐色の場合が多い。
結晶構造の歪みや、窒素 (N)、ホウ素 (B) などの元素によって着色する場合もある。
無色透明のものほど価値が高く、黄色や茶色など色のついたものは価値が落ちるとされるが、ブルーやピンク、グリーンなどは稀少であり、無色のものよりも高価で取引される。
また、低級とされるイエロー・ダイヤモンドでも、綺麗な黄色（カナリー・イエローと呼ばれる物など）であれば価値が高い。

20世紀末頃から、内包するグラファイトなどにより黒色不透明となったブラック・ダイヤモンド（ボルツ・ダイヤモンドとも呼ばれる）がアクセサリーとして評価され、高級宝飾店ティファニーなどの宝飾品に使用されている。
放射線処理により青や黒い色をつけた処理石も多い。
最近ではアップルグリーン色のダイヤもあるがこれも高温高圧によって着色された処理石である。
また、無色の（目立った色のない）ダイヤモンドに別の物質を蒸着することでコーティング処理した、安価な処理石もある。
宝飾用のダイヤモンドの代用品（イミテーション）としては、ジルコニア（二酸化ジルコニウムの結晶）やガラスが用いられる。

頭垢（ふけ、雲脂）とは、頭の皮膚から発生する、うろこ状の白い老廃物。
頭皮に生じた垢。
新陳代謝によって頭皮に存在する角質細胞が剥がれることにより発生する。
ヒトの皮膚は弱酸性であり、真菌やカビなどに対抗する殺菌（抗菌）作用を持ち、弱い酸には強く塩基に非常に弱い。
髪の毛を洗う際に、多くの日本人はシャンプーを使用する。
その際、シャンプーに含まれる界面活性剤は塩基性物質であり、頭皮において中和反応が起こる。
そのため、本来皮膚が持っている殺菌（抗菌）作用の効果が無くなってしまい、真菌やカビが繁殖しやすい環境となる。

多くのフケはこれら真菌、カビが原因となる。フケは大きく分類すると、「脂性フケ」と「乾性フケ」に分けられる。
また、皮膚は角質層（かくしつそう）を含む表皮と皮脂を分泌する皮脂腺がある真皮に大きく分けられ、どちらの場合も、角質層の状態が傷んでいるために起こる。しかし、この二つは頭皮の手入れ方法が異なるため、ケアには注意が必要である。
皮膚は普段何気なく生活をしていても、常に皮脂を分泌している。
様々な外的影響により、分泌が多くなった状態を脂漏（しろう）と呼ぶ。
脂漏の状態では、皮脂の分泌が多くなることで、角質層がはがれ落ちる。結果それがフケとなる。
皮脂は、真菌によって脂肪酸へと分解されるが、その過程において皮膚に炎症を起こす（「脂漏性皮膚炎」）。

カトリック教会でも正教会と同様、聖母マリアに神への執り成しを求める祈りが捧げられる（ロザリオやリタニ等）。
カトリック教会の教理で認める煉獄における執り成し役として高く敬愛されており、その誕生から死（カトリックでは聖母被昇天　ラテン語:assumptio）まで生涯の各場面が記憶され、「聖マリアの誕生」（9月8日）や「聖母被昇天の祝日」（8月15日）などを記念日としている。
カトリック教会では、正教会にもプロテスタントにも無い独自教理として、マリアの無原罪の受胎（1854年に教皇ピウス9世の回勅により教義決定）や、肉体を伴った被昇天（1950年に教皇ピウス12世により教義決定）が信じられている。
また、カトリック教会の中では、世界各地でのマリアの出現潭が信じられている。
キリスト教文化圏（主にヨーロッパ）の芸術作品のモチーフとして、聖母、或いは聖母子、受胎告知の場面などは頻繁に描かれる。

これらの美術作品においてマリアは青い服を着ることが多いが、青色は聖母マリアの象徴の色であるためである（海星）。
同時に処女の象徴である白百合、神の慈愛を示す赤色が共に用いられることが多い。
聖公会には神の母としての特別な位置付けを聖母マリアに対して認める見解も存在する。
聖公会の教会堂、及び聖公会関連の施設には「聖母」の名を冠したものが多数存在する。
プロテスタント教会では、マリアを全く尊敬しないという訳ではないが、カトリック教会や正教会のように特別視しないことが多い。
それは、マリアがパウロやヨハネ等と同じ普通の人間で特別な意味がなく、人間イエスの母親という役割であっただけと理解されているからである。
正教会では、生神女マリヤに神への転達（執り成し）を求める祈りが頻繁に捧げられる。

老人は毛の内部の色素が失われるため、灰色（実際には色の無い）の毛に発達する傾向がある。
これが生ずる年齢は人によって異なるが、一般的に75歳以上になるとほとんどの人が灰色の頭髪になり、一般に男性は女性よりも灰色になりやすい。
さらに年齢が進むと、灰色の毛になる可能性は大きくなり、85歳までにほとんどの人が元の毛の色を失う。
灰色の毛は通常の加齢の特徴として考えられる。
非常に薄い色の金髪の人々は、加齢に伴って灰色の毛の代わりに白い毛が成長する。
頭髪は、単に人体の一部という役割を超えて、神聖視されたり、特別な意味合いを付与されたりすることもあった。

旧約聖書の士師記においてサムソンは髪を切られたためにその力を失った。
現在でも正教会においては、地域によっては気候・習慣等の要因から髪を切る修道士もいるが、修道士は頭髪を切らない事が基本的伝統とされる。
日本の平安時代の貴族女性において、髪の長さは美しさであった。
村上天皇の宣耀殿の女御の髪の長さは、大鏡に記述がある。
黒人では、頭髪をそのままにしておくと、きつく曲がって成長し、アフロと呼ばれる独特の髪形になる。
アメリカ合衆国においては、1960年代までは白人の黒人に対する差別が根強く、黒人自身も差別される事を嫌って、化学処理や装置を使って毛を真っ直ぐにする場合があったが（いわゆるストレートパーマ）。

60年代以降、公民権運動が成果を上げて黒人の地位が向上すると彼らの考えも変化発展し、アフロヘアを誇示するようになり、白人にも浸透するようになった。
髪型、髪形（かみがた、Hairstyle）とは、頭から生えている毛を使って作られたスタイルのこと
長くする、同じ長さに揃える、固まりをつくる、編むなどの様々な手を加えて作られるが、スキンヘッドのように毛髪を利用しないスタイルも髪形のバリエーションの一つとして認識されている。
宗教、民族、所属する集団などによって髪型に社会的な役割と規制が設けられている場合があり、例えば清では辮髪が強制されていた。
19世紀以降、西洋諸国の影響がアジア、アフリカ等へも広まるにつれて、当時の西洋諸国の髪形が広く普及するようになる。

大部分のダイヤモンドは不導体であるが、ホウ素が微量含まれたIIb型のダイヤモンド結晶はP型半導体の特性を持ち、燐が微量含まれるとN型半導体となる。
これらを使用したMES（金属-半導体結合）型やMIS（金属-半導体の間に絶縁体を挟む結合）型のFET（電界効果トランジスタ）半導体素子が研究されている。
窒化ケイ素の基板上に微量ホウ素を含むP型半導体のダイヤモンドを作ると、-70 - 600℃の広い温度範囲に対して直線的に抵抗値が変化する高精度の温度センサーができる。
これは圧力センサーとしての利用も検討されている。
ダイヤモンド・アンビルセル (diamond anvil cell, DAC) は、天然または人工合成のダイヤモンドを使って超高圧を実現するための機械。
小さなダイヤモンドを2つ用意し、その間に試料を挟み込んで圧縮する。

小型（手のひらサイズ）で透明（リアルタイムで光学的な観測が可能）であり、サブテラパスカル（数百万気圧、数百GPa）までの加圧が可能である。
鉱物学や物性物理学などで用いられる。
一方、ダイヤモンドそのものが大型化できないので、試料は大変小さなものにしなければならない。
ダイヤモンド以外に、サファイヤ、炭化ケイ素を使ったアンビルセルもあるが、加圧できる圧力はダイヤモンドよりも劣る。
なお、アンビルとは金床のことである。
レコードプレーヤーのレコード針に使われる他、スピーカーの高域ユニットの振動板としても使用される。

チタンなどの軽金属で形成されたベースにダイヤモンドをコーティーングした製品が多いが、過去には樹脂のベースに厚くダイヤ皮膜を形成し、その後ベースを熔解除去し、ダイヤモンドだけで形成される振動板も登場した。
しかし、ここでいうダイヤモンドはプラズマ法で形成されたアモルファス物質であり、またダイヤモンド化していない炭素も少なからず含まれている。
ファンシーカラーサファイアのなかでも、ピンクがかったオレンジ色をしたものを特に｢パパラチア（Padparadscha。蓮の花のつぼみの色の意）」と呼ぶ。
なかには、光を当てて眺めたときに六条の光を生ずるものがある。
これはスターサファイアと呼ばれ、珍重される（スター効果）。
これはサファイアの中に針状のインクルージョン（多くの場合は二酸化チタンであるルチル）が含まれ、単一光源の下で6放射の星型の輝きを生じるためである。

ヒトの皮膚は弱酸性であり、真菌やカビなどに対抗する殺菌（抗菌）作用を持ち、弱い酸には強く塩基に非常に弱い。
髪の毛を洗う際に、多くの日本人はシャンプーを使用する。
その際、シャンプーに含まれる界面活性剤は塩基性物質であり、頭皮において中和反応が起こる。
そのため、本来皮膚が持っている殺菌（抗菌）作用の効果が無くなってしまい、真菌やカビが繁殖しやすい環境となる。
多くのフケはこれら真菌、カビが原因となる。フケは大きく分類すると、「脂性フケ」と「乾性フケ」に分けられる。
また、皮膚は角質層（かくしつそう）を含む表皮と皮脂を分泌する皮脂腺がある。

ヘアカラーリング剤（ヘアカラーリングざい）は頭髪用の染料である。
日本の薬事法では、ヘアカラーリング剤は、染毛剤（医薬部外品）と染毛料（化粧品）に大別される。
染毛剤（カラー剤）の主成分は、パラフェニレンジアミンなどの酸化染料で、使用時に過酸化水素水と混合すること。
これと同時に過酸化水素による毛髪中のメラニン色素の脱色が起こるため。
染料の配合濃度に応じて「白髪染め」から「おしゃれ染め」まで、色調の異なる染毛が可能となる。
カラーリングのほとんどが、この方法である。
ジアミン系の酸化染料は、体質により皮膚アレルギー反応（カブレ）を起こすことがあるので、使用前にパッチテストが必要である。
このほかの成分としてアンモニアなどのアルカリ剤を含むため、毛髪を傷める欠点がある。
ブリーチ剤は、酸化染毛剤から染料を除いたものでメラニン色素を脱色し髪を明るくする。
黒髪を金髪に変える強力なブリーチ剤には、過酸化水素水のほかに酸化助剤として過硫酸塩を配合したものがある。

これらの製剤はすべて医薬部外品に分類される。ブリーチは、色を付けているわけではないので厳密にはカラーリングではない。染毛料は毛髪を一時的に着色するもので、代表的な製品としてヘアマニキュアがある。
ピンク、ブルー、イエローなど原色に近い色をのせたいとき、黒髪を脱色している人が一時的に髪を黒く戻す。
もしくはジアミン系染料でカブレを起こす人の白髪隠しに使われる。
ヘアマニキュアの主成分は化粧品に使用される酸性染料で、酸化染料と比べてアレルギー性が低いため、染毛剤でカブレる人も使用できる利点がある。
また、アルカリ剤を使用しないため毛髪へのダメージが少ない。
反面、酸化染料と比べシャンプー等で色落ちがしやすい欠点がある。
このほか染毛料には、ヘアスプレーにカーボンブラックなどの顔料を配合したカラースプレーや、生え際の白髪を隠すリタッチ用製品もある。
これらの製品には毛髪を染める力はなく、一回のシャンプーで落とすことができる。

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